V retrospektivní výstavě v Módním muzeu v Antverpách, která mapuje historii a vliv slavné skupiny návrhářů zvané Antverpská šestka, si svět připomíná, odkud skutečně pramení fontána módního talentu.
V Belgii v roce 1980 se ekonomie, ambice, rebelie, talent a politika sešly v dokonalou bouři. Tento koktejl se stal nezastavitelnou silou, která zrodila talentovou základnu a designovou dominanci, jež až do dnešního dne tvoří páteř globálního módního průmyslu.
Nebylo to nic nečekaného. V Belgii probíhaly ropné krize v roce 1973 a 1979, které vyvolaly silnou ekonomickou stagnaci, během níž každé čtvrté belgické podnikání zkrachovalo. Mezitím sověti napadli Afghánistán, což vyvolalo strach z komunismu, a íránská krize s rukojmími otřásla americkou důvěrou, což mělo dopady na globální stabilitu.
To vše se dělo v době, kdy se mezi lety 1978 a 1990 odehrály tři klíčové události: Čína začala svou politiku „reform a otevření“, přecházející od uzavřené ekonomiky k plánované, čímž se stala novou ekonomickou supervelmocí; Margaret Thatcherová převzala úřad ve Velké Británii a Ronald Reagan v USA, oba přinesli vlnu konzervatismu uprostřed všeobecné nejistoty.
A co Belgie? Ta našla řešení: byla to móda.
Konkrétně šlo o textil a byl vytvořen takzvaný „textilní plán“. Bylo to riskantní, bylo to drahé. Nakonec se nepodařilo zachránit textilní sektor, jak bylo původně zamýšleno. Ale dlouhodobě se podařilo dosáhnout něčeho epického: korunovat Antverpy jako epicentrum módního designu.
V nové výstavě nazvané The Antwerp Six, která byla otevřena minulý týden v MoMu, Módním muzeu v Antverpách, se oslavuje tento klíčový okamžik v historii ekonomiky země, kdy se pozornost upírá na šest návrhářů – Dirka Bikkembergse, Ann Demeulemeester, Waltera Van Beirendoncka, Driese Van Notena, Dirka Van Saenea a Marinu Yee –, kteří se zrodili z belgického módního (re)návratu a byli správně postaveni na piedestal jako ramena, na kterých Antverpy stály, aby se staly módní silou.
Výstava znovu spojuje skupinu The Six poprvé od jejich vstupu na scénu v roce 1986, i když se k účasti na výstavě stavěli velmi zdrženlivě.
Jejich identity a estetika byly vždy nesmírně individuální už tehdy a setkali se díky náhodě a kamarádství. Přesto se nikdy nevyhnuli označení The Antwerp Six, a dokonce s tímto názvem nesli jistou křivdu, jež jim historie, která je následovala po celé dekády, přinesla. Bylo to přece období jejich života, které trvalo pouze tři roky.
Během předpremiéry výstavy ředitelka muzea Kaat Debo zdůraznila, jak složité bylo získat jejich účast. Muzeum mělo bohatý archiv The Six, ale chyběly mu podrobné výzkumy, kontext a přehled o časových osách jejich práce, a proto bylo pro Debo autorizování výstavy nezbytné.
The Antwerp Six, 1985, © Photography: Patrick Robyn
Debo dále vysvětlila, že je přemluvila slovy: „Jednoho dne se bude tento příběh vyprávět, možná za dvacet nebo třicet let, a my tu už nebudeme a vy nebudete mít žádný vliv na to, jak bude vyprávěn.“ To je konečně přesvědčilo.
To dává výstavě jak akademický, tak retrospektivní charakter, protože historie The Antwerp Six nebyla nikdy správně analyzována, kontextualizována a zdokumentována s účastí samotných The Six.
Doprovodný katalog v pevné vazbě, který muzeum vytvořilo, je nezbytným zdrojem esejí a svědectví v první osobě, stejně jako tisku, fotografií, pozvánek a jiných památek, což z něj – možná – činí nejhlubší a nejpřesnější historický přehled The Antwerp Six dosud.
Dvoumiliardový plán
Na základě zprávy McKinsey z roku 1978, která analyzovala možnost ekonomického růstu pro Belgii prostřednictvím textilního průmyslu, se ukázalo, že textilní odvětví v Belgii bylo na začátku svého rozvoje.
Bylo to odvětví průměrné, bez jasné identity. Nebylo to nic, co by připomínalo módu, ale textilní průmysl v Belgii zaměstnával 120 tisíc lidí a tvořil (v dnešních hodnotách) exporty ve výši 10,6 miliardy eur. Zpráva McKinsey doporučila belgické vládě investovat do komunikace, rozvoje talentů a vytvoření textilního institutu v Belgii. V dnešních hodnotách to znamenalo investici ve výši dvou miliard eur.
Skutečným zaměřením textilního plánu bylo zachránit výrobní sektor před zhroucením a pomoci snížit nezaměstnanost. V tomto ohledu však plán úplně selhal. „Dnes víme, že jsme přišli o většinu našeho průmyslu,“ říká Debo. Ale jedním z klíčových bodů plánu byl rozvoj talentů. A právě tady přichází The Six.
„Jednou z iniciativ byla soutěž Golden Spindle, která měla povzbudit mladé designéry k přihlášení. Vítěz vytvořil kolekci společně s belgickým výrobcem,“ říká Debo. Ann Demeulemeester byla první vítězkou. Druhý a třetí byli Van Saene a Dirk Bikkembergs. Dostali malou peněžní odměnu a platformu, takže The Six nebyli vybráni, spíše byli vyzdviženi z anonymity.
Poté, v roce 1986, pět z The Six, kromě těhotné Demeulemeester, naložilo dodávku se svými pracemi (Demeulemeester poslala kolekci slunečních brýlí ve své nepřítomnosti) a přeplulo Lamanšský průliv, odhodláno pokračovat na cestě k slávě. Legendární módní novinář Tim Blanks, který byl svědkem jejich vzestupu, to nazval „Největší road trip v historii módy“ ve své eseji pro katalog.
Designéři pojmenovali své kolekce po sobě samých jako součást textilního plánu, aby vybudovali belgickou identitu, protože mnoho belgických značek té doby používalo francouzská a italská jména pro vnímanou módní důvěryhodnost. Belgická jména byla považována za příliš komplikovaná.
A komplikovaná skutečně byla, což vedlo k názvu The Antwerp Six. Britský tisk tuto skupinu pojmenoval podle jejich těžko vyslovitelných jmen, když dorazili na scénu v Londýně jako čerství absolventi Královské akademie výtvarných umění.
Blanks dokonale shrnul jejich přistání v Londýně ve videorozhovoru, který byl promítán během výstavy.
„Nikdo nemohl uvěřit, že šest lidí jako oni může pocházet z Antverp. Byl to pro lidi něco jako šok. Navíc nikdy předtím neexistovala skupina, která by přišla na scénu tak kompletně formovaná, tak koherentní ve své prezentaci, všichni tak originální, všichni tak rozdílní a přitom všichni spojení tím, že pocházeli z Antverp. A teď, co vlastně byly Antverpy v očích lidí?“ Pauza. „Nikdy předtím a nikdy potom“ (neměly Antverpy takový ohlas, pozn. red.).
Byli svěží. Směrodatní. Anti-Chanel. Zrozeni na vlně Vivienne Westwood a londýnské punkové scény. Textilní plán je vzal na dvě (neúspěšné) cesty do Japonska, kde se naučili, jak vytvořit jednotný brandový ekosystém a hlas ve stylu Rei Kawakubo – se kterou se setkali ve studiu – Comme des Garçons, Yohjija Yamamota, Mitsuhiry Matsudy a Issey Miyake, designérů, kteří zdokonalili umění bezproblémového brand storytellingu od retailu přes katalogy až po publicitu.
Nejenže značky z The Antwerp Six se nakonec staly známými jmény, ale belgický vzdělávací systém v módě, který byl součástí textilního plánu, od té doby vyprodukoval talenty, jako je Martin Margiela (který je často považován za +1 The Antwerp Six), a téměř každého hlavního kreativního ředitele v módním průmyslu současnosti.
Chanel, Versace, Gucci, Saint Laurent, Balmain, Tom Ford, Prada, Marni, Rabanne – ty všechny vedou absolventi belgického vzdělávacího systému, nebo jak Debo říká, „belgická diaspora“, protože tito designéři nejsou nutně Belgičany podle národnosti, ale belgickými v étosu.
Umělecká událost
Výstava je komplexní, důkladně zpracovaná a rozsáhlá, začíná vizuální časovou osou, která mapuje historii a klíčové momenty The Antwerp Six a rozvíjejícího se módního průmyslu v Belgii. Paralelně kurátoři – kromě Debo, Geerta Brulootha a Romy Cockx – zahrnuli i prezentaci globálních událostí té doby, která spojuje, jak mikrokosmos Antverp fungoval jako součást širšího globálního systému.
Každý designér byl požádán, aby navrhl svou vlastní sekci výstavy, protože to byl jediný způsob, jak autenticky představit individualitu každé kariéry.
Bikkembergsova prezentace je bez oblečení a převážně digitální, ukazující jeho atletickou estetiku prostřednictvím silně nasycených obrazů jeho oblečení na jeho oblíbených modelech na dvou velkých obrazovkách, naproti nimž běží obrázky z jeho milánské vlajkové prodejny – atletova „bachelor pad“, tedy jeho moderního bytu, s Porsche a okázalým uměním.
Sekce Mariny Yee je rekonstrukcí jejího studia, zdůrazňující její svět jako umělkyně ponořené do vesmíru vícevrstvého maximalismu. Byla známá jako ta samotářská, která se nikdy neponořila do módy tak hluboko jako ostatní.
Yee bohužel zemřela na konci loňského roku a její jméno a duch byly hluboce propojeny do předpremiérových prezentací, zatímco samostatná výstava její práce běží paralelně s výstavou MoMu v galerii Sofie Van de Velde v Antverpách. Katalog výstavy The Antwerp Six je jí věnován.
Van Beirendonckova sekce je barevnou explozí popu a pozitivismu. Designér digitalizoval svou tvář na obrazovce nad manekýnem, který zobrazuje jeho postavu stojící před armádou manekýnů oblečených v jeho módě, zapojených do rozhovoru s Puk Puk, jeho karikovaným společníkem, oživeným prostřednictvím dalších displejů a robotického zobrazení.
Van Saene se rozhodl pro surrealismus ve spojení s krejčovstvím, čímž byl známý, postavil své figuríny na rotační dráhu, zatímco diváci módní přehlídky, složení z dalších figurín, sedí v publiku, bez hlav, ale místo nich s diorámovými boxy a papírovými pytli, na kterých jsou namalovány tiše pozorující tváře.
Sekce Van Notena a Demeulemeester jsou nejtradičnější, pokud jde o módní výstavy, a stejně tak výrazné. Van Notenova prezentace ukazuje jeho vynikající tkaniny, elegantní krejčovství, barevnou extroverzi a textilní detaily, které jsou jeho poznávacím znamením.
Ukazuje lásku k vrstvení lesku, třpytu, 3D prvků, dimenze a tkanin, které mají svůj vlastní jazyk směřující k nejvyšší sofistikovanosti. Oblečení je umístěno před obrazovky, které opakují finále jeho přehlídek, zatímco za otvorem je jako překvapení ukrytá prezentace Van Notenových šperků.
Na závěr výstavy přichází nejvíce emocionální moment díky prezentaci Demeulemeester, která plně vyjadřuje její štíhlou, ženskou a gotickou romantičnost.
Sekce Demeulemeester, umístěná na lesklé černé podlaze a podpořená hudbou od Mazzy Star, je fascinující a téměř hypnotická, aniž by se o to nějak snažila. Vytváří dojem něčeho velmi symbolického pro samotnou ženskost – nepochopitelnou, neomluvitelnou přitažlivost, která spočívá v tichu a klidu.
Van Beirendonckův avatar se objevuje v interakci s Puk Pukem, kde se diskutuje o existencialismu, kvantové fyzice, zlepšení materiálního světa a manifestaci, přičemž zaznívají myšlenky jako „omezení jsou jen pozvání k jinému způsobu myšlení“.
Když jeho statická televizní postava pronáší větu „Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je ji vytvořit“, tato slova mají mnohem větší váhu než jen Van Beirendonckova filozofie. Ztělesňují trvající dědictví The Antwerp Six a země, která byla odhodlaná utvářet si vlastní osud.
The post Antverpy nám připomínají, kdo skutečně dominuje módě. Spoiler: je to Belgie appeared first on Forbes.
